Территория Чили на пятую часть состоит из национальных парков. Особенно высока их плотность в чилийской Патагонии или Зоне Аустраль, как её называют в официальных документах. Лагуна Сан-Рафаэль, Каталаликсар, Бернардо О’Хиггинс, Алакалуфес, Альберто де Агостини… Заповедники и парки на самом юге страны перетекают один в другой, практически не прерываясь незащищёнными территориями. Но есть здесь и место, что даже среди таких богатств слывёт уникальным и служит мощным магнитом, притягивающим тысячи любителей природы со всего мира. Это национальный парк Торрес дель Пайне.
Автор Олег Слесарев
От Пунта Аренаса в эту сторону ведёт только одна дорога. Ровное бетонное девятое шоссе позволяет держать скорость, превышающую разрешённую на несколько десятков километров в час, лишь немного притормаживая на поворотах. Чем севернее, тем рельефнее становится земля. Вот уже и горы со снежными шапками на вершинах показались. Название этих мест звучит очень романтично – Ультима Эсперанса. Последняя Надежда в переводе с испанского.
Провинция получила имя по заливу, на берегу которого расположился единственный в окрестностях город Пуэрто Наталес. А залив так назвал Хуан Фернандес Ладрильеро – конкистадор, блуждавший среди местных фьордов в тщетных попытках найти вход в Магелланов пролив со стороны Тихого океана. Последней надежде мореплавателя сбыться было не суждено. Прохода в Атлантику он так и не нашёл.
За Пуэрто Наталесом дорога с твёрдым покрытием заканчивается. Дальше на сотни километров только грунт, не важно, ведёт ли эта дорога к международным пограничным пунктам пропуска в Аргентину или к одиноким фермам-эстансиям где-то у подножия гор. В этих краях популярен агротуризм, и эстансии, пользующиеся такого рода спросом, выглядят весьма зажиточными.
Недалеко от поворота с теперь уже грунтового девятого шоссе в сторону Торрес дель Пайне над дорогой нависает скала Стул Дьявола. Вдалеке виднеются вершины Сьерро Прат. Их надо обогнуть справа, потом ещё сорок километров серпантина и будет пропускной пункт на охраняемые природные территории.
Но Кордильера дель Пайне – горный массив, вокруг которого почти на двести пятьдесят тысяч гектар раскинулся национальный парк, становится видна гораздо раньше. Во всей своей красе вид на неё открывается с берегов озера Торо.
На верхнем и среднем уровнях леса в южной Патагонии царствует криволесье нотофагусов – лиственных деревьев и кустарников. Часто они маскируются под привычные северному взгляду растения: издалека смотришь, ну ведь точно сосна растёт, подойдёшь поближе, а оно лиственное.
А вот под ногами здесь самые привычные травы. Мятлик, клевер, одуванчики, ромашки и другие виды, в изобилии встречающиеся на российских полях и лугах. Не хватает только подорожника. Но совершенно другие деревья и закрывающие горизонт горы не дают забыть о том, что до дома отсюда больше пятнадцати тысяч километров.
Озеро Пеоэ поражает водой яркого бирюзового цвета. Такие оттенки ледниковым озёрам, а Пеоэ имеет именно такое происхождение, придают растворённые в воде мельчайшие частицы морены. Ледник ползёт вниз, шлифует каменное основание. Камни трутся друг об друга и образуется пыль – каменная мука. Талые воды смешиваются с каменной мукой и выносят её в водоёмы. За белёсый цвет такие потоки называют ещё ледниковым молоком. В большом количестве воды частицы растворяются и при определённой концентрации, поглощая и преломляя свет, насыщают озёра лазурью.
За озером Пеоэ громоздятся одни из самых узнаваемых пиков национального парка – гранитные рога Куэрнос дель Пайне.
На все три дня пребывания в Торрес дель Пайне пристанищем стал кемпинг Пеоэ. С горячим душем, чистыми туалетами и навесами, спасающими от дождя и немного прикрывающими от ветра.
Переночевав в ходящей ходуном палатке, разбитой на открытом месте, стало очевидно, что благоразумнее всё-ж переместиться под навес. Только привязавшись к нему можно было надеяться, что пустую палатку не унесёт особо сильным порывом, и вернувшись с очередной вылазки в лагерь, не обнаружишь её где-нибудь на соседних кустах.
Массив Куэрнос дель Пайне отлично виден прямо от палатки сквозь ветки деревьев. Чёрные обгоревшие ветки. Участки выгоревшего леса в парке повсюду. Это следы грандиозного пожара, бушевавшего здесь в 2011 году. Так удачно сходил в туалет паренёк из Израиля. Ему захотелось сделать дела наедине с природой, а использованная бумага, видимо, несколько неэстетично выглядела на фоне окружающих красот, что он решил её сжечь. И вместе с бумагой сжёг тринадцать тысяч гектар леса. Окрестности озера Пеоэ были охвачены пожаром целиком. На восток, несмотря на водные преграды, огонь дошёл аж до берегов озера Сармиенто – пламя перепрыгнуло через довольно широкую протоку между озёрами Норденшёльд и Пеоэ. Несмотря на масштаб произошедшего, парень легко отделался. Его обязали принять участие в рекламной компании на сбор средств для восстановления парка, и выплатить несколько десятков тысяч долларов штрафа. По новому законодательству Чили, принятому уже после пожара и, наверное, в его следствие, за подобные дела теперь предусматривается всё тот же огромный штраф плюс пятилетний срок за решёткой.
Совсем не удивительно, что пламя пожара здесь может перебраться через весьма широкую полосу воды. Ведь для южной Патагонии характерны два состояния погоды: когда дует и когда дует сильно. По деревьям часто, как по флюгеру, можно оценить господствующее направление ветра.
Западный сосед озера Пеоэ – озеро Грэй, несмотря на то, что непосредственно в него сползает одноимённый ледник, монохромное. Цвет воды соответствует названию. Во всей видимости, каменная мука в нём растворена не в той, нужной для получения чуть более насыщенных оттенков, концентрации.
Но оттенки аквамарина присутствуют и в его водах. По всей поверхности озера плавают отколовшиеся от тела ледника айсберги.
Некоторые льдины пересекают длинное озеро целиком и швартуются у его южного берега.
На берегу озера Грэй попадается выразительный сухой выбеленный ветром коряжник.
Озеро Норденшёльд, лежащее у самого подножия Кордильеры дель Пайне, такого же ярко голубого цвета как и Пеоэ, недаром они сообщаются друг с другом.
А вот цвет воды в соседнем озере Сармиенто, что лежит несколько южнее и ниже уровнем, уходит гораздо глубже в оттенки синего.
Торрес дель Пайне огромен. Я не видел, наверное, и десятой его части. Красота этих мест впечатляет. Живописный вид здесь искать не нужно. Чаще всего он появится сам.
И можно было бы долго сидеть созерцая, если бы не ветер и время, что подгоняет двигаться дальше.
