Простирающийся на длину более 15 км, фьорд Гейрангер является одним из самых живописных мест в Норвегии. Сегодня мы отправимся в путешествие по Гейрангер-фьорду на пароме, а также посмотрим на него с высоты птичьего полета.
Репортаж Артёма Ачкасова
Это было раннее утро в поселке Гейрангер, на берегу одноименного фьорда. Я проснулся на рассвете в надежде на фантастический вид за окном. Зря, что ли, выбирал номер с видом на фьорд? Однако за окном слышался шум низвергающихся потоков воды, а небо было укутано плотной серой пеленой. Выходить на балкон я не стал, и продолжил спать.
К утру ситуация принципиально не изменилась. Мелко накрапывал дождик, и все вокруг было серым серо.
Позавтракав, я отправился на пристань, чтобы сесть на паром до Хеллесилта — еще одного небольшого поселка на другом конце Гейрангер-фьорда. Паром следует туда-обратно, вся поездка занимает около двух часов, и это прекрасный способ посмотреть на Гейрангер-фьорд изнутри. По тому же маршруту следует и небольшой туристический катер, но выбирать его для экскурсии не стоит. На тесной верхней палубе там — давка из фотографов. А на большом пароме — все те же виды, но простор для выбора позиции для съемки и уютный ресторанчик на средней палубе. Еще одно преимущество — паром плывет чуточку медленнее, давая больше времени на осмотр окружающих природных красот.
Вид на Гейрангер. Туманом скрыта вершина Далснибба (1500 м)
Пасмурная погода делает пейзаж фьорда исключительно драматичным. Попытка привязать визуальные впечатления к бумажной карте тут терпят фиаско, ибо бумага, и даже многотонный паром больше не имеют никакого значения. Достаточно просто посмотреть по сторонам.
Красоту фьорда трудно описать словами, и все сделанные мной фотографии также кажутся неспособными передать ощущение, испытываемое там. Тут и там соединяют небо с водной стихией нитки водопадов.
В дождливую погоду водопад Семь Сестер обрушивает потоки воды с высоты свыше 250 м.
Напротив — еще один грандиозный водопад под названием «Жених»
По одежде барабанят капли небесной влаги, но ты же оделся по погоде, не так ли? Ведь оторваться от видов просто невозможно, если, конечно, вы не типичный норвежец, который видит подобное во время ежедневной поездки за хлебом и молоком.
Стены скал вокруг фьорда возвышаются до отметки почти в километр уровнем моря. Горные плато покрыты снежными пятнами, так и не растаявшими за лето.
То тут, тот там на неприступных скалах встречаются небольшие фермы, многие из которых сейчас заброшены. Зачастую в них не ведут дороги — и попадать в них можно только по веревочным или приставным лестницам.
Норвежцы настолько суровы, что умудряются не только продолжать семейные традиции на отвесных утесах, но и делать это уверенно и со стилем.
Низкая облачность делает фьорд еще более таинственным местом, кажется, что ты случайно подглядываешь за свадьбой неба и земли.
Дорога из одного конца фьорда в другой занимает около 45 минут — и вот на осенних склонах виднеется поселок Хеллесилт.
Пристань Хеллесилта.
Хеллесилт как он есть. Десятки коренных жителей живут тут в мире и спокойствии.
Водопад Хеллсилт — неотъемлемая часть Хеллесилта.
В Хеллсилте вы найдете пустующий в конце сезона Гранд-отель. А также магазин при настоящей ткацкой фабрике с великолепными норвежскими свитерами за цену среднего обеда (500 крон). В Лиллехаммере такие стоят минимум в 6 раз дороже!
Однако покупать норвежский свитер я не стал, и поспешил на паром, тем временем уже готовый к отплытию обратно в Гейрангер. До встречи, Хеллсилт!
Раскрашенный лучами солнца, водопад выглядит гораздо теплее, хотя вода в нем — ледяная.
Есть что-то магическое в течении воды, это сродни горению огня, и смотреть на это можно бесконечно.
Водопады везде.
Скоро все эти холодные плато накроет снегом. Все окрестные отели закроются для туристов, хотя вода во фьорде все-таки не замерзнет — спасибо Гольфстриму.
На небольшой высоте тут и там растут маленькие березки и кустарники.
Погода ненадолго разгулялась. Фьорд не потерял в масштабе, но мне показалось, что картинка утратила свой драматизм. Или это опять перегрузка впечатлениями?
Хотя красок заметно прибавилось.
Паром спешил к причалу Гейрангера. Нас встречали только японские туристы с никонами и одинокие чайки.
Паром в бухте Гейрангера.
Теперь пришло время сесть за руль автомобиля и подняться вверх по уже упомянутой Дороге Орлов, чтобы взглянуть на фьорд с высоты птичьего полета (620 м над уровнем моря).
И, я могу сказать, оно того стоит!
Гейрангер-фьорд внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Посмотреть на этот вид ежедневно приезжают сотни, а в высокий сезон — и тысячи туристов.
Вид на Гейрангер и вершину Далснибба.
Корабли и фьорд
Смотреть на фьорды можно бесконечно. Помните Дагласа Адамса и его «Автостопом по галактике»? Согласно этой книге, дизайнер фьордов Норвегии получили гран-при за свою работу. Есть за что! Кстати, глубина фьорда Гейрангер достигает отметки в 891 метр, а в среднем составляет около 600 м.
Круизный лайнер тут выглядит просто песчинкой.
Вот как этот корабль выглядит в бухте Гейрангера. Да он размером с полгородка! При этом данный лайнер рассчитан на перевозку 619 пассажиров, а в Гейрангере, для сравнения, всего около 250 жителей…
Тем временем, наступил момент прекратить смотреть на этот чудный фьорд, и двинуться дальше, к вершине горы Далснибба на высоту 1500 метров над уровнем моря. Что ждало меня там? Об этом — совсем скоро! Но напоследок — еще один взгляд на Гейрангер — место, которое навсегда останется в вашей памяти, если вам случится тут побывать.
Норвегия, август-сентябрь 2013
